Canon EOS 7D

[yimiblu]

Hola a todos.
Estoy usando una vieja (y rota) canon 7D para las primeras pruebas de montaje de carril y toda la cacharrería del tomógrafo, pero estoy viendo una diferencia abismal con respecto a la 7Dmk2. En principio, creo que es solo por la incorporación del famoso 'silent mode' que en combinación con el live view permite minimizar la trepidación por disparo bastante.

¿Alguien ha usado la 7D con buenos resultados? ¿Qué configuración sería más apropiada? En principio, con el live view algo debería hacer, pero combinarlo con la elevación de espejo, en el caso de mis modos actuales de controlar los disparos, no parece factible. Sospecho que la mejor opción estaría en usar elfocus rack o focus stacking de Magic Lantern.

Cualquier observación será bienvenida.

gracias!

Javi

[quenoteam]

Como contestación a tus dudas sobre la 7D (es una cámara que conozco bien porque he tenido dos), voy a aprovechar para meter un par de artículos que creo son muy interesantes para entender el tema del modo disparo silencioso, o modo «Obturador Electrónico a la Primera Cortinilla» (EFCS). (Como puedes ver la 7D esté entre las que manejan el modo EFSC de forma óptima.)

Son artículos que voy recopilando de internet. No son míos, pero creo que deberían quedar como "chincheta" en la zona técnica de nuestro foro, si Macro lo ve conveniente, porque creo que pueden ser muy instructivos para la comprensión de la utilización del modo EFSC con nuestras cámaras, que para el macro extremo es fundamental, al eliminar posibles vibraciones, que en muchos casos son de origen desconocido.

Las traducciones o adaptaciones al lenguaje fotográfico común las he hecho yo a mi manera.


El primer artículo es del usuario "iso rivolta" y está sacado de dpreview.com y es del año 2016

Vibración al usar EFCS con cámaras Canon

Este es un tema que espero sea útil para las personas que utilizan fotografías de gran aumento, con un equipo improvisado o cuando conectan la cámara a un microscopio. Estoy publicando esto aquí porque la 80D es ahora la EOS más nueva y esperaba una mejora en el control de vibración EFCS. (claro, esto está escrito en el año 2016)

Los usuarios de sistemas de gran aumento (por ejemplo, personas en el foro de photomacrography.net) ya saben que para minimizar la vibración la mejor solución es usar la cámara en modo live view y activar (si es necesario) el disparo silencioso, que habilita el obturador electrónico a la primera cortinilla (EFCS). Muchas cámaras Canon EOS (por ejemplo, la línea Rebel y la EOS M) utilizan EFCS como la única opción al disparar en live view (excepto para disparos con flash). Ninguna cámara Canon EOS tiene hasta ahora un obturador electrónico completo (como muchas cámaras Panasonic y algunas Sony), no es que esto sea necesariamente algo bueno (puede aumentar el ruido de la imagen).

Utilizo habitualmente cámaras réflex digitales Canon conectadas a objetivos de microscopio, por lo que estos son mis hallazgos personales al usar las cámaras de esta manera.

Pero, ¿cómo se puede probar fácilmente una cámara (en una tienda, por ejemplo) para detectar tales vibraciones EFCS sin mirar las imágenes resultantes?

Fije el dial de modo en B (Bulb) o, si no está disponible, en M y la velocidad de obturación en B. No necesita un objetivo colocado, así que utilice la tapa del objetivo. Si desea dejar la lente colocada, configúrela en MF, sin OIS y use la apertura más grande. De esta manera, al presionar el dedo sobre el botón del obturador, ningún elemento creará ningún ruido o vibración, excepto los mecanismos o electrónicos asociados al obturador.

Las Canon 450D, 600D y 750D generan un pequeño clic audible al iniciar la exposición, pero casi no se siente ninguna vibración y no percibí ninguna imagen borrosa.

Las Canon 60D, 70D y 80D generan un zumbido más prolongado cuando comienza la exposición Bulb y se siente una clara sacudida en la mano. La 60D parece peor que la 70D y 80D, que son idénticas en este aspecto. La Canon 80D tiene un nuevo MVCS (sistema de control de vibración del espejo) pero esto no tiene relación con el obturador. La 80D no tiene ninguna mejora sobre la 70D en la reducción de la vibración EFCS. La 60D y 70D son conocidas por crear imágenes borrosas debido a esto: 60D,70D (y posiblemente también 600D) .

Canon 7D, 7D Mark II y 6D generan un leve clic, y no se siente ninguna vibración.

Canon EOS M3 genera un clic sorprendentemente fuerte, y se siente una vibración muy clara en la mano.

Conclusión: Evite la 60D, 70D y 80D y también la M3 para este tipo de proyectos. Por supuesto, las Canon Rebels (las XXXD y XXXXD) tienen la desventaja del ciclo del espejo después de cada exposición, que puede mover los especímenes fotografiados entre cuadros.

Algunos podrían preguntarse por qué EFCS puede inducir una vibración cuando la exposición se inicia de manera electrónica. Aún no lo sabemos, pero la sacudida que se siente en las cámaras xxD puede ser causada por la descarga de un condensador o por una bobina, mientras que el clic de las cámaras Rebels, xD y de la M3 parece de origen más mecánico.


El segundo articulo está sacado de la web fotosmedia.net, y creo que se ha obtenido de alguna otra web, porque parecía traducido a lo "mecagoendiez", y no lo firma nadie. No sé exactamente en qué año está escrito, pero por los cometarios creo que también es de 2016 o como mucho de 2017. Yo le he hecho mis pequeños retoques

Explicación de la cortinilla frontal electrónica o "Electronic Front-Curtain Shutter" (EFCS) o "Electronic First Shutter Curtain" (EFSC)


"Electronic Front-Curtain Shutter" (EFCS) o "Electronic First Shutter Curtain" (EFSC), que nosotros traduciremos como «Obturador Electrónico a la Primera Cortinilla» está diseñado para eliminar el movimiento de la cámara originado en el mecanismo del obturador de la cámara

Una serie de cámaras DSLR y cámaras sin espejo cuentan hoy en día con una característica importante llamada «Obturador Electrónico a la Primera Cortinilla» (EFCS) diseñado para eliminar el movimiento de la cámara que se origina en el mecanismo de obturación de la cámara (comúnmente conocido como «shutter shock» o «choque del obturador»). Los golpes de obturador son un problema en todas las cámaras modernas, tanto DSLR como sin espejo, especialmente cuando se utilizan objetivos de mayor longitud focal y velocidades de obturación específicas. En este artículo, exploraremos los efectos del choque de obturador en sus imágenes y cómo puede eliminarlo totalmente con el modo de «Obturador Electrónico a la Primera Cortinilla» (EFCS).

1. Disparo del obturador y su efecto en la calidad de imagen

Con el aumento de la resolución de las cámaras digitales modernas, hemos visto surgir una serie de problemas. Los objetivos que se resolvieron bien en el pasado ya no parecen funcionar en las cámaras de alta resolución, los ordenadores necesitan ser actualizados con especificaciones más estrictas para manejar archivos RAW de gran tamaño, y el movimiento de la cámara se ha vuelto mucho más notorio en las imágenes cuando se amplía completamente. Esto último, en particular, es un tema bastante frustrante, porque los fotógrafos a menudo no pueden determinar adecuadamente la fuente del problema. Mientras que las técnicas de sujeción con la mano , la inestabilidad del trípode y el viento a menudo son los responsables de las fotografías borrosas, rara vez se piensa en una fuente de vibración de la cámara – y es el choque del obturador . Los usuarios de cámaras DSLR suelen ser conscientes del mecanismo del espejo que puede causar el movimiento de la cámara (también conocido como «golpe de espejo»), por lo que cuando ven imágenes borrosas en el campo, a menudo utilizan modos de cámara específicos como «Mirror Up» o «Espejo levantado» o funciones como «Modo de retardo de exposición» con el fin de reducir o incluso eliminar el movimiento del espejo de la cámara. Sin embargo, resulta que el espejo DSLR no es la única fuente de movimiento de la cámara que puede causar imágenes borrosas – el choque de obturador originado por la apertura del mecanismo de obturación antes del inicio de la exposición puede ser igualmente dañino bajo ciertas condiciones . Desafortunadamente, el choque del obturador se puede observar en cualquier cámara que tenga un mecanismo de obturador mecánico, por lo que puede ocurrir en DSLRs, cámaras sin espejo e incluso en algunas cámaras de apuntar y disparar.

Sin embargo si su cámara tiene una función llamada «Obturador Electronico a la Primera Cortinilla» (EFCS), puede eliminar completamente la borrosidad de los golpes del obturador en sus imágenes. Echemos un vistazo a EFCS con más detalle.

2. ¿Qué es el Obturador Electronico a la Primera Cortinilla (EFSC)?

Un típico obturador mecánico de plano focal se compone de dos cortinillas, conocidas como «cortinilla frontal» y «cortinilla trasera». La cortinilla frontal o primera cortinilla se abre al principio de cada exposición para dejar entrar la luz, mientras que la cortinilla trasera o segunda cortinilla se cierra básicamente al final de la exposición, impidiendo que la luz llegue al sensor. Al tomar fotografías, en la mayoría de los casos se oye un solo clic, pero eso se debe a que la velocidad de obturación es normalmente tan corta que no se oyen las dos cortinillas de obturación al principio y al final de la exposición. Por lo tanto, si ajustara su cámara a velocidades de obturación muy lentas superiores a 1 segundo, escucharía dos clics distintos desde el obturador del plano focal.

Dado que la cortinilla frontal se activa al principio de la exposición, las vibraciones que se originan en la cortinilla frontal pueden introducir vibraciones de la cámara y producir imágenes borrosas. La cortinilla trasera, por otro lado, nunca causa vibración de la cámara, porque se produce al final de la exposición. Esto significa que si es posible eliminar la vibración de la cámara de la cortinilla frontal, es posible eliminar completamente la borrosidad del mecanismo del obturador en las imágenes. Y aquí es donde EFCS entra en juego.

Con EFCS, la exposición se inicia electrónicamente con la cámara y termina mecánicamente con el obturador de la cortinilla trasera. Esto significa que para que EFCS funcione, la cortinilla frontal debe estar abierta. Bueno, si uno está disparando en el modo de Visión Directa (Live View) en una cámara DSLR, o disparando con una cámara sin espejo donde la pantalla LCD o EVF de la cámara está mostrando la escena real, la cortinilla frontal ya se ha levantado y la luz está pasando directamente al sensor de la cámara. En tales situaciones, hay pocas razones para cerrar la cortinilla frontal, sólo para volver a abrirla al principio de la exposición. ¿Por qué no aprovechar la cortinilla delantera ya abierta, iniciar la exposición electrónicamente y terminar con el obturador trasero mecánico? Básicamente, así es como funciona EFCS! Al no activar la cortinilla frontal en primer lugar, es posible eliminar completamente el choque del obturador.

Resumen: Con el obturador mecánico al disparar en disparo único la cortinilla hace cuatro movimientos, con el EFCS activado hace solo dos, y además estos se producen cuando termina la exposición. Ese es el motivo de una menor trepidación.

3. EFCS en DSLR vs cámaras sin espejo

Dado que una DSLR debe mover su espejo hacia arriba antes de que la luz pueda pasar al sensor, el funcionamiento de EFCS será un poco diferente en las DSLR que en las cámaras sin espejo. Incluso si se ha habilitado EFCS en una cámara DSLR, la toma de fotografías sin estar en determinados modos de cámara como Visión Directa o Mirror Up no se beneficiará de EFCS en absoluto, ya que tanto el espejo como el obturador ya deben estar fuera del camino. Desafortunadamente, necesitará revisar el manual de su cámara para ver qué modos funcionarán con EFCS. Por ejemplo, la Nikon D810 sólo activa EFCS en el modo Mirror Up (con y sin Visión Directa), por lo que a menos que se encuentre en ese modo en particular, todavía experimentará un golpe de obturador desde el mecanismo de obturación. La nueva Nikon D850 amplía el EFCS a otros modos como Quiet and Quiet Continuous. Y si graba con una cámara Canon DSLR, mientras esté en el modo de visualización en directo, y tiene activada la función de grabación en directo (si está disponible), EFCS siempre estará activado de forma predeterminada.

Dado que las cámaras sin espejo no tienen espejo y la visión en vivo está siempre encendida (ya sea que se mire a la pantalla LCD o al EVF de la cámara), no hay necesidad de levantar nada por adelantado. Si EFCS está habilitado (y normalmente lo está en la mayoría de las cámaras modernas sin espejo que lo tienen), la cámara comenzará la exposición electrónicamente y terminará la exposición usando la cortinilla del obturador trasero. Es aún más importante que las cámaras sin espejo tengan EFCS que las DSLR, porque la primera cortinilla mecánica ya está abierta, así que si la cámara no puede iniciar la exposición electrónicamente, la cortinilla del obturador tendrá que cerrarse primero para bloquear la luz y reajustar el sensor, y luego reabrir de nuevo para comenzar la exposición. Esto significa esencialmente que el obturador se conecta dos veces, lo que aumenta aún más la posibilidad de que la cámara se mueva. Cuando Sony lanzó originalmente el A7R, no tenía una función EFCS y tenía un mecanismo de obturación bastante fuerte que causaba bastante daño al disparar a velocidades de obturación determinadas.

4. Desventajas de EFCS

Si EFCS es tan bueno, se preguntará por qué cada cámara no lo tiene ya implementado y habilitado por defecto. Desafortunadamente, EFCS tiene un par de desventajas. Debido a que toma tiempo leer todo el sensor electrónicamente al principio de la exposición, el EFCS puede ser problemático cuando se utiliza en una acción rápida – usted puede terminar con un objeto borroso en su foto, sus imágenes pueden quedar subexpuestas o sobreexpuestas, puede ver distorsión en el bokeh cuando se usan aperturas grandes, y en algunos casos, puede incluso tener parte de la imagen cortada como resultado. Debido a esto, los fabricantes de cámaras a menudo limitan la velocidad máxima de obturación de la cámara a algo así como 1/2000 de segundo, a veces incluso más lenta. Un obturador mecánico es mucho más rápido en este sentido, así que si está planeando capturar objetos que se mueven rápidamente a velocidades de obturación rápidas (como al fotografiar deportes o vida silvestre), es mejor deshabilitar el modo EFCS en una cámara sin espejo. Esto no es un problema en las cámaras DSLR, ya que EFCS está desactivado cuando se dispara en los modos de liberación única y continua.
Todas las cámaras que tienen un obturador electrónico sufren cierto efecto de obturador rotativo, ya que se trata de una limitación técnica que se aplica a los diseños de sensores ampliamente utilizados. Con un obturador electrónico, la cámara tiene que leer los datos línea a línea en el sensor de imagen, algo que lleva tiempo. Durante ese tiempo, puede que un sujeto que se mueve más rápido haya cambiado de posición en el encuadre o que se haya movido la cámara o hecho un barrido con esta. Por eso no se recomienda el disparo silencioso para los sujetos muy rápidos.
También se puede producir un efecto estroboscópico o de bandas con iluminación fluorescente debido a que la frecuencia de la luz no coincide con la velocidad de lectura del sensor. Por el mismo motivo, no es posible usar el flash durante el disparo silencioso. El flash se activa durante un tiempo tan breve que solo iluminaría la parte del fotograma que se está leyendo al activarlo. Ni siquiera serviría el uso de la sincronización de alta velocidad; seguirías acabando con una exposición desigual en el fotograma donde el flash produce un efecto estroboscópico durante la exposición.

5. Cómo activar y disparar con EFCS

Antes de entrar en el menú de su cámara, consulte la lista que figura al final del artículo para ver si su cámara es compatible con EFCS. Y si no puede encontrar su cámara en la lista de abajo, puede ser una buena idea mirar en el manual de su cámara o buscar en Google y ver si puede encontrar algo relacionado con el Obturador Electrónico de cortinilla Delantera o el Obturador Electrónico de Primera cortinilla allí. Si sabe que su cámara ya tiene la función EFCS, compruebe algunos de los pasos que se indican a continuación para las diferentes marcas de cámaras.

5.1. Habilitación de EFCS en cámaras DSLR Nikon
Si tiene la Nikon D7500, D500, D810, D850 o D5 DSLR, puede habilitar EFCS visitando el menú de configuración personalizada -> Disparo / visualización -> Obturador electrónico de la cortinilla frontal -> Habilitar.
La función de obturador electrónico de la cortinilla frontal se encuentra en el menú de configuración personalizada de las cámaras DSLR de Nikon
La función de obturador electrónico de la cortinilla frontal está desactivada de forma predeterminada en cámaras como la Nikon D810 y debe activarse a través del menú de la cámara.
Una vez habilitado, debe disparar en un modo compatible con EFCS. En las cámaras Nikon D7500, D500, D810 y D5, debe utilizar el modo Mirror Up o "Espejo levantado" (con o sin Live View) y en la D850 también puede utilizar los modos Quiet and Quiet Continuous para utilizar EFCS. Tenga en cuenta que el comportamiento de Mirror Up cambia con EFCS: cuando se activa, en lugar de simplemente levantar el espejo, Mirror Up también eleva la cortinilla frontal.

5.2. Habilitación de EFCS en cámaras DSLR Canon
Si dispara con cualquier cámara Canon moderna, la función EFCS estará presente y muy probablemente activada por defecto. Puede activar EFCS yendo a Menu -> Aj. Func. Visión en directo -> Dips. Visión dir -> Activado. En cámaras más avanzadas como la Canon Serie 5D, 6D, etc, se le presentará una opción llamada «Disp. silenc» o «Disp. VD silenc» en el menú de toma de imágenes.
El disparo silencioso de Canon ofrece dos opciones: Modo 1 para tomas continuas y Modo 2 para tomas individuales. Evidentemente EFCS está desactivado cuando se selecciona «Desactivar».
Puede elegir el Modo 1 o el Modo 2 – ambos tendrán el EFCS activado -. La principal diferencia entre ellos es que el modo 1 permite disparo continuo, mientras que el modo 2 dispara un solo fotograma. Eligiendo «Desactivar» EFCS queda desactivado, como se ha comentado. Tenga en cuenta que con las cámaras DSLR de Canon, debe estar en el modo de visualización en directo para activar EFCS.
Una precaución – si tiene activado el AF-C o el «Modo Rápido», EFCS se desactivará de forma predeterminada. Asegúrese siempre de tomar fotografías en modo AF-S si desea activar EFCS. Además, si dispara con el flash, EFCS se desactivará.

5.3. Habilitación de EFCS en cámaras Sony Mirrorless
Si tiene una cámara sin espejo de Sony, deberá buscar el elemento de menú «e-Front Curtain Shut» en el submenú Setup y cambiarlo a «On». En algunas cámaras como la Sony A9, esta opción del menú estará debajo del menú de toma de imágenes.

5.4. Habilitación de EFCS en Fuji GFX 50S
Si dispara con el Fuji GFX 50S, deberá visitar Ajustes de disparo -> Tipo de obturador -> Obturador de cortinilla frontal E para activar el obturador de cortinilla frontal electrónico.

6. Cámaras compatibles con EFCS
Si se está preguntando qué cámaras son compatibles con EFCS, a continuación encontrará un breve resumen de algunas de las cámaras del mercado que incorporan la función EFCS:

Nikon:
Nikon D7500
Nikon D500
Nikon D810
Nikon D850
Nikon D5
Nikon Z6
Nikon Z7

Canon:
Canon EOS M / EOS M3 / EOS M5 / EOS M6 / EOS R
Canon Digital Rebel XS / T5i / T6 / T6i / T6s / T7i / SL1 / SL2
Canon 40D / 50D / 60D / 70D / 80D
Canon 6D / 6D Mark II
Canon 7D / 7D Mark II
Canon 5D Mark II / 5D Mark III / 5D Mark IV
Canon 5DS / 5DS R
Canon 1DX / 1DX Mark II

Sony:
Sony NEX-series por encima de 5N
Sony A6000 / A6300 / A6500
Cámaras SLT de Sony
Sony A7 / A7 II / A7S / A7S II / A7R II / A7R III / A9

Fuji:
Fuji X-H1
Fuji GFX 50S

Olympus:
Olympus OM-D E-M5 II
Olympus OM-D E-M1 / E-M1 Mark II

Panasonic:
Panasonic GM1
Panasonic G85
Panasonic G7
Panasonic GH5 / GH5s

Pentax:
Pentax K-1
Pentax K-1 II

Como colofón comentan: Es sorprendente que Canon haya habilitado EFCS por defecto en casi todas sus cámaras que tienen visión en vivo (desde la Canon 40D). Para ser honesto, realmente no entiendo por qué cada fabricante no tiene esta característica en cada cámara…

[yimiblu]

Me parece una información perfecta para estar fijada con chincheta. Muchas gracias!

Creo que lo me mosquea(ba) de la 7D es que al no tener directamente en el dial el 'modo silencioso' como su hermana mayor, pensaba que no lo tenía, pero es cierto que en el menú, en el último apartado rojo del menú, aparecen varias opciones:
'Disparo visión directa' y 'disparo silencioso'. Tendré que hacer algunas pruebas otra vez, ya que la diferencia entre la 7D y la 7D2 me estaba pareciendo abismal ! Creo que ya vi qué estaba haciendo mal.

Gracias Quenoteam.

Javi.

[yimiblu]

Como complemento al texto de Quenoteam -al segundo artículo concretamente-, me gustaría añadir el link del original, que al incluir imágenes, puede ayudar a más de uno a aclararse. https://photographylife.com/what-is-ele ... in-shutter

[Javieres]

Como contestación a tus dudas sobre la 7D (es una cámara que conozco bien porque he tenido dos), voy a aprovechar para meter un par de artículos que creo son muy interesantes para entender el tema del modo disparo silencioso, o modo «Obturador Electrónico a la Primera Cortinilla» (EFCS). (Como puedes ver la 7D esté entre las que manejan el modo EFSC de forma óptima.)

Muchas gracias por la info, Javier.
Parece ser que mi EOS250D no es muy buena para esto

[yimiblu]

Yo sigo peleándome con la 7D, ya que, aunque disponga de ese tipo de disparo, parece ser que hay órdenes externas que no entiende igual que la 7D2 Con mi con controladora -ya os hablaré de ella- puedo configurar algunos tiempos durante el proceso automatizado de tomas: un tiempo previo a la exposición, la propia expo, y un tiempo posterior, etc. El caso es que la 7D2 respeta el órden y los tiempos, pero la 7D no lo estoy logrando, de ahí que sigo teniendo mucha trepidación, además de la inestabilidad en la base de todo: tablero de formica con patas de goma, encima un buen ladrillo de cemento de 9 kilos, y encima otro tablero de melamina con unos topes de goma de contacto entre esta última y el morrillo. Sobre una mesa de ikea es como tener parkinson Así que sigo discurriendo probando, sin haber tenido aun opción de probar la encimera de la cocina, que sería lo suyo.- Total, que la construcción sigue avanzando pocos minutos al día, lo que la paternidad entregada permite Lo que estoy viendo clarísimo es que la luz es casi más importante que todo lo demás! y esa es otra batalla constante con mis materiales de reciclaje, que ya he probado muchos montajes, teniendo solo buenos resultados demasiado azarosos. Solo he obtenido una foto 'decente' por ahora, menos mal! si no, qué depresión.

[Alfredo M. Rubio]

No conozco esas cámaras, pero se que algunas necesitas recibir dos ordenes de disparo consecutivas para hacerlo.
Todas las controladoras que conozco lo permiten.
Giro del motor-Tiempo de estabilización- Tiempo de disparos (algunas permiten más de de dos).- Tiempo de procesado (para exposiciones largas y/o recarga de flash) y vuelta a empezar.
Lo de la estabilización en general se resuelve a base de kilos y sin vibraciones trasmitidas por el suelo.
Y lo del zapatazo del espejo, y el obturador mecánico, en la única cámara que usé con él para apilados, una Oly E-3, lo resolví así:

by Alfredo M. Rubio, en Flickr

[yimiblu]

Gracias Alfredo!. Había visto esa foto tuya ya. Siempre me entretengo mirando los detalles de todas las cosas que asoman por ahí alrededor Otro detalle que estoy cambiando ahora es separar todo el montaje en tres partes que no se toquen: soporte de muestra, iluminación, cámara. Hasta ahora lo tenía sobre la misma base, pero ya estoy viendo que por ahí tenía otro factor de error por movimiento. Todo el día cambiando los chismes!
Es muy curioso ese rail de fuelle, seguro que en algún post describes lo que es y sus bondades, ya daré con ello!

El otro gran aspecto que me sigue trayendo loco es la iluminación. Una aventura para cada prueba, pero ya he descartado muchas cosas, no debería estar lejos!

gracias de nuevo

[Alfredo M. Rubio]

Lo de separar la mesa de muestras de la mesa de cámara, me parece que no te va a traer mas que problemas, si vibran o bailan ya no lo van a hacer al unísono.
Los fuelles en el tomógrafo horizontal no son más que una forma de proteger del polvo a los raíles y los carros. El conjunto anda por los 28kg y debajo hay esto:


by Alfredo M. Rubio, en Flickr

Pero no te lo recomiendo, que sale muy caro y el ajuste es muy complicado (tuve que pedir ayuda, que también salió muy cara).
Si ese actuador lineal C-Beam de OpenBuilds que compraste no te va bien (dicen los que compraron el de Peter y Lin que va fino, aunque no acabo de entender que un perfil de aluminio extruido y unas ruedas de plástico, se porten tan bien), creo que la mejor compra es un KR2001 u otro industrial de Ebay (aquí sigue habiendo https://www.ebay.es/str/outlet3deu/Line ... 5801879018 y de ese vendedor que encontró Quenoteam ya se compraron tres con buenos resultados. Acabo de ver uno con motor y amortiguador de Lin Engineering, es algo más caro, pero….

Y si, el manejo de la luz, dicen los fotógrafos que lo es todo y por ello el principal problema. Ya sabes que uso difusores de policarbonato de cascos de bombillas, pero otros usan vasos de porexpan y les va bien. Así que más que el material (que es importante), pienso en la colocación de los focos, las distancias foco-difusor-muestras, las sombras difuminadas o no, etc.
El porta difusores de Antonio Caseiro, es una muy buena ayuda para hacer pruebas.
Y como los flexos de Ikea ya desaparecieron de la venta, con estos puedes hacer lo mismo, que es mas cómodo que cualquier otro sistema. https://es.aliexpress.com/item/4000162854016.html?
Compré dos D8 500MM M8M8 y son tan buenos como los de Ikea, ya encargue otros dos, para tener repuestos.

[yimiblu]

Gracias por más información, Alfredo. Aun no estoy listo para mostrar el setup 'definitivo', pero, por ahora, lo que más satisfacción me da, creo, es precisamente el rail y su funcionamiento! Con el husillo de 1mm que le puse, y los ajustes que lleva en extremos y parte móvil, la verdad es que es muuuy robusto, y tan solo apreciable cierto movimiento circular cuando fuerzo los aumentos para juguetear. La forma de apreciar ese movimiento es a través de la pantalla y con el motor a bastante velocidad: se apreecia un ligerísimo movimiento 'circular'. Lo explica bien un video de esos de Peter. Por otra parte, no parecio retroceso de ningún tipo con el 'freno' que usa por defecto el sistema de Openbuilds. Lo considero una buena compra -por ahora-.

Ya había leído aquí algo de tu parte, hablando de que era ideal portamuestras y camara en la misma superficie para que el movimiento fuera en cierto modo 'simpático' pero es que mi portamuestras es TAN inestable, que acentúa cualquier movimiento. Estoy esperando el típico '4 way focus macro blablabla' que usa casi todo el mundo porque esto que estaba queriendo aprovechar solo me da problemas. Quizás cuando empiece a probar esa otra pieza, reúna de nuevo ambas partes sobre la misma base.

Ayer he recibido un Plan 4x Amscope supuestamente original -ya no sabe uno de quien fiarse-, estoy deseando hacer una comparativa decente para tratar de aportar algo.

Por otra parte, estoy deseando contaros también mi experiencia con un viejo lente de scanner de diapos nikon que tenía en un cajón hace casi 10 años sin recordarlo: he construido un adaptador directo a cámara o al fuelle, y me parece que promete.

Seguiremos informando!

p.d.: ¿cómo usas esos brazos flexibles?