Araña a 4x

[Alfredo M. Rubio]

...................................................................................Si no es demasiada molestia podrías explicarme por encima como es tu iluminación por flash? Lo estuve valorando también. Me iría bien tener una idea aproximada. Gracias Alfredo de nuevo.

Lo de usar Flash empezó como hace nueve meses y solo para la Oly, que la Fuji no admite flash con obturación electrónica y no quiero acabarla (Javieres esta haciendo un invento para poder usarlos, pero ya veremos)
Desde el principio me empeñé en disponer de más luz, con el sueño de poder disparar a 1/500”. Empece por poner bombillas mas potentes a los brazos de Ikea viewtopic.php?f=14&t=123 y después seguí haciendo diferentes cacharros sin conseguir nunca el ansiado 1/500”
No cuento toda la historia que es muy larga…..
Hasta que caí de la burra:
Para iluminar bien en 0,0001 seg. utilizo ± 40W de flash
para iluminar (con led) en 0,002” necesitaré… pues 800W del ala
Ahí se acabó la ilusión del 1/500 con luz continua.
Después de unas primeras pruebas con un Nicefoto I-50S baratito que cascó a los 4000 disparos, me pasé a dos Godox TT600 y al cabo de mes y medio uno empezó a variar la intensidad del disparo cuando quería. Escribí al vendedor de Amazon y después de mucho… , acabo diciéndome que buscara a alguien que lo arreglara aquí, que me pagaban la reparación. Se lo conté a Amazon y me dijeron que devolviera los dos (la verdad es que Amazon, funciona muy bien).
Compré también un Godox SY800 que se enchufa a la corriente y tiene regulador de potencia, pero a los ± 6.000 disparos empezó a darme algún fallo y no lo volví a usar.
Bueno, ya no arriesgué más.
Compré dos Olympus FL-36R y con otro que tenía de cuando la E-3 y el anular 15 MS-1 de Metz que llevo al campo, pues estoy experimentando.
De momento los cuatro flashes funciona bien y ya pasan de los 10.000 muy largos (a baja potencia). Los tengo puestos en el tomografo vertical; en la primera foto de Nikkor ED 7 element (lente de escáner) se ven los Oly. Uno lo enchufo a la cámara con un cable FL-CB05 y los demás esclavos.
Primero los puse en brazos como los de Ikea pero mas fuertes, pero es un desastre. Estos brazos https://www.amazon.es/dp/B01GPP4VZI/ son fenomenales, yo los compré en Aliexpress, pero me parece que salen a un precio muy parecido por los portes.
En resumen, si quieres experimentar, no gastes dinero en flashes baratos que es tirar el dinero.
El sistema lo encuentro mas difícil y más incomodo de manejar que la luz continua, por lo menos para mi, pero muy entretenido
Y respecto a la duración, hasta que pasen por lo menos dos años, no canto victoria.


P.D.:
Anoche me explique muy mal.
Lo que quería decir es que si con flash iluminamos bien (por ejemplo) con 40W en 1/10.000 de segundo.
Y con 4 w de led, iluminamos bien en 1 segundo
Y con 40W en 1/10 de segundo
Pues para iluminar bien con led en 1/500 de segundo necesitaríamos 50 veces más de watios, tantos watios de led, que es imposible llegar.

[Alfredo M. Rubio]

[.............................
Alfredo como funciona este invento tuyo, lo conectas a la controladora o es una controladora con esta opción de activar las luces/flashes?

Je je, el invento no es mio es de Javieres y él te lo puede explicar que ya sabes que de electrónica, no conozco nada.
El chisme se enchufa por un lado a una fuente de alimentación para las luces (de 5 a 100 o más voltios de continua y hasta 100W o por ahí), por otro le entra el disparador de la cámara que viene de la controladora y por otro sale un disparador a la cámara. Y por otro mas, un USB para alimentar el circuito.
Con un regulador manejas la pantalla donde le dices el tiempo que quieres que transcurra desde que la controladora activa el disparador de la cámara hasta que se enciendan las luces y tambien le dices el momento del disparo y el tiempo que quieres que esten encendidas las luces (todo en milisegundos).
De esta guisa, las luces las enciendo medio segundo o lo que quiera, antes de que ocurra el disparo y las apago despues de que se acabe el disparo. Tambien puedo poner el tiempo que tarda la cámara en disparar desde que se le da la orden de disparo (eso varia con las diferentes cámaras).
Y consigo que los led tengan tiempo en cojer la intensidad y temperatura de color (algunos led tardan más que otros) y tambien las luces solo estan encendidas poco más que el tiempo de obturacion. Y por supuesto puedo pasar largo de los 50W del OGGLAB Synchro Light y usar led de 24 o 36V que dan más luz.

El calentamiento del bicho y del objetivo disminuyen drasticamente y si además alargo el tiempo entre disparo y disparo en la controladora, pues mucho menos caloo, que ya tenemos bastante

Javieres hizo la suya para manejar corriente alterna (focos normales), pero yo tenía miedo a juntar 220V con los disparadores de cámara, que los voltios saltan que es un primor.

[hectorbdn]

...................................................................................Si no es demasiada molestia podrías explicarme por encima como es tu iluminación por flash? Lo estuve valorando también. Me iría bien tener una idea aproximada. Gracias Alfredo de nuevo.

Lo de usar Flash empezó como hace nueve meses y solo para la Oly, que la Fuji no admite flash con obturación electrónica y no quiero acabarla (Javieres esta haciendo un invento para poder usarlos, pero ya veremos)
Desde el principio me empeñé en disponer de más luz, con el sueño de poder disparar a 1/500”. Empece por poner bombillas mas potentes a los brazos de Ikea viewtopic.php?f=14&t=123 y después seguí haciendo diferentes cacharros sin conseguir nunca el ansiado 1/500”
No cuento toda la historia que es muy larga…..
Hasta que caí de la burra:
Para iluminar bien en 0,0001 seg. utilizo ± 40W de flash
para iluminar (con led) en 0,002” necesitaré… pues 800W del ala
Ahí se acabó la ilusión del 1/500 con luz continua.
Después de unas primeras pruebas con un Nicefoto I-50S baratito que cascó a los 4000 disparos, me pasé a dos Godox TT600 y al cabo de mes y medio uno empezó a variar la intensidad del disparo cuando quería. Escribí al vendedor de Amazon y después de mucho… , acabo diciéndome que buscara a alguien que lo arreglara aquí, que me pagaban la reparación. Se lo conté a Amazon y me dijeron que devolviera los dos (la verdad es que Amazon, funciona muy bien).
Compré también un Godox SY800 que se enchufa a la corriente y tiene regulador de potencia, pero a los ± 6.000 disparos empezó a darme algún fallo y no lo volví a usar.
Bueno, ya no arriesgué más.
Compré dos Olympus FL-36R y con otro que tenía de cuando la E-3 y el anular 15 MS-1 de Metz que llevo al campo, pues estoy experimentando.
De momento los cuatro flashes funciona bien y ya pasan de los 10.000 muy largos (a baja potencia). Los tengo puestos en el tomografo vertical; en la primera foto de Nikkor ED 7 element (lente de escáner) se ven los Oly. Uno lo enchufo a la cámara con un cable FL-CB05 y los demás esclavos.
Primero los puse en brazos como los de Ikea pero mas fuertes, pero es un desastre. Estos brazos https://www.amazon.es/dp/B01GPP4VZI/ son fenomenales, yo los compré en Aliexpress, pero me parece que salen a un precio muy parecido por los portes.
En resumen, si quieres experimentar, no gastes dinero en flashes baratos que es tirar el dinero.
El sistema lo encuentro mas difícil y más incomodo de manejar que la luz continua, por lo menos para mi, pero muy entretenido
Y respecto a la duración, hasta que pasen por lo menos dos años, no canto victoria.


P.D.:
Anoche me explique muy mal.
Lo que quería decir es que si con flash iluminamos bien (por ejemplo) con 40W en 1/10.000 de segundo.
Y con 4 w de led, iluminamos bien en 1 segundo
Y con 40W en 1/10 de segundo
Pues para iluminar bien con led en 1/500 de segundo necesitaríamos 50 veces más de watios, tantos watios de led, que es imposible llegar.

Hola Alfredo. Muchísimas gracias por explicar tu experiencia.. He entendido lo de los watios pero me surgen varias dudas al respecto.

Porqué esa necesidad de acortar el tiempo hasta ese nivel?. He apilado con exposiciones de 13 segundos y creo que no se aprecia trepidación. Quizá a aumentos mayores esto sería más crítico cierto... Subir el ISO no lo contemplais?

De momento no contemplo pasarme a flashes porque ando fatal de economía. Pero como pones un flash anular en un objetivo de microscopio? Yo tengo uno anular y ni se me había ocurrido de usarlo.

Saludos

[Alfredo M. Rubio]

En el flash anular Metz las lamparas se pueden girar para iluminar muy cerca cuando la distancia de trabajo es corta. Pero bueno eso es para cuando tiro con objetivos de larga distancia de trabajo (los macro de cámara o parecido); con los de microscopio, solo con los Mitu, pero ya estoy muy en el limite, aunque poniéndole unas especie de orejeras reflectantes para que la luz no se disperse, puedo usarlo. Y para sujetarlo tiene en la base una rosca y con un brazo mágico de los que te dije, no tengo problema para sujetarlo.
Como no se cual es el tuyo no puedo decirte nada.

Respecto a intentar tirar con el menor tiempo de obturación, pues me lo planteé desde siempre (esta foto no se puede hacer con obturaciones largas https://www.flickr.com/photos/rubio41/2468251941/), aunque ya ves por donde voy.
Por mucho que sujetemos todo el tomógrafo siempre hay vibraciones, que la tierra esta viva y nosotros andamos moviéndola mas.

Lo tengo comprobado ampliando la vista en vivo hasta X14 (que es lo que me permite el Olympus Capture) y ocurre siempre, a veces más y a veces menos. No es que se arregle del todo congelando la imagen de una foto, que a lo mejor a la siguiente la congelas en otro lado (mira este pelo en video con todo quieto https://www.flickr.com/gp/rubio41/s6F0M13i7L ), pero lógicamente tirando con el menor tiempo de obturación posible, por lo menos, conseguiremos que las lineas sean más delgadas. A 13 segundos de obturación, las lineas finas son gruesas, seguro.
Y otro movimiento, mira como se mueven estas escamas por el calor de las lamparas https://www.flickr.com/gp/rubio41/729ax045p7
No se si lo habrás visto, pero hay un sistema de apilado, precisamente basado en esto, la dilatación de un cilindro metálico con el calor.
En fin, que yo seguiré persiguiendo congelar; aunque entiendo que no lo hagáis, que muchas fotos se ven estupendamente sin falta de tanta historia.

[hectorbdn]

En el flash anular Metz las lamparas se pueden girar para iluminar muy cerca cuando la distancia de trabajo es corta. Pero bueno eso es para cuando tiro con objetivos de larga distancia de trabajo (los macro de cámara o parecido); con los de microscopio, solo con los Mitu, pero ya estoy muy en el limite, aunque poniéndole unas especie de orejeras reflectantes para que la luz no se disperse, puedo usarlo. Y para sujetarlo tiene en la base una rosca y con un brazo mágico de los que te dije, no tengo problema para sujetarlo.
Como no se cual es el tuyo no puedo decirte nada.

Respecto a intentar tirar con el menor tiempo de obturación, pues me lo planteé desde siempre (esta foto no se puede hacer con obturaciones largas https://www.flickr.com/photos/rubio41/2468251941/), aunque ya ves por donde voy.
Por mucho que sujetemos todo el tomógrafo siempre hay vibraciones, que la tierra esta viva y nosotros andamos moviéndola mas.

Lo tengo comprobado ampliando la vista en vivo hasta X14 (que es lo que me permite el Olympus Capture) y ocurre siempre, a veces más y a veces menos. No es que se arregle del todo congelando la imagen de una foto, que a lo mejor a la siguiente la congelas en otro lado (mira este pelo en video con todo quieto https://www.flickr.com/gp/rubio41/s6F0M13i7L ), pero lógicamente tirando con el menor tiempo de obturación posible, por lo menos, conseguiremos que las lineas sean más delgadas. A 13 segundos de obturación, las lineas finas son gruesas, seguro.
Y otro movimiento, mira como se mueven estas escamas por el calor de las lamparas https://www.flickr.com/gp/rubio41/729ax045p7
No se si lo habrás visto, pero hay un sistema de apilado, precisamente basado en esto, la dilatación de un cilindro metálico con el calor.
En fin, que yo seguiré persiguiendo congelar; aunque entiendo que no lo hagáis, que muchas fotos se ven estupendamente sin falta de tanta historia.

Muchas gracias
Alfredo, eres un pozo de sabiduría. Combinar ambos tipos de iluminación que opinión tienes?

[Alfredo M. Rubio]

Combinar ambos tipos de iluminación que opinión tienes?

Pues eso estoy pensando en hacerlo, que trabajar a oscuras es un coñazo y me gusta vigilar el apilado.

[Macrero]

13 segundos a 4X me parece una barbaridad Aunque los focos no sean potentes, algo tienes mal. O el difusor quita demasiada luz o tienes los focos demasiado alejados, o ambos.

El apilado lo veo bien, aunque el bicho ha tenido tiempo mejores... Lo único, la araña parece que esté flotando, alguna luz durilla en los ojos y el fondo algo "manchado".

Saludos

[hectorbdn]

13 segundos a 4X me parece una barbaridad Aunque los focos no sean potentes, algo tienes mal. O el difusor quita demasiada luz o tienes los focos demasiado alejados, o ambos.

El apilado lo veo bien, aunque el bicho ha tenido tiempo mejores... Lo único, la araña parece que esté flotando, alguna luz durilla en los ojos y el fondo algo "manchado".

Saludos

Hola Macrero, muchas gracias por tu crítica. Quería investigar el tema este finde pero al final me dediqué a otra cosa , me he comprado un brazo articulado como los que recomendaba Alfonso, le pondré un flash que tengo y a ver si puedo bajar el tiempo de expo....

Me pegué un currazo guapo para limpiar y adecentar el bicho.... Me cuesta muchísimo posicionar los bichos y para la ampliación 4x decidí darle énfasis a la cara... Me lo tengo que currar más todo el tema si, lo sé... El fondo no es que esté "manchado" es que le añadí texturas en edición, algo que me gusta hacer de vez en cuando. Creo que quedaba mejor el fondo que de otra manera quedaba demasiado plano.

Saludos!

[AntonioT]

Buenas tardes,
He medido la temperatura de unos leds que utilizo para iluminación, he comprobado que llegan a 52,5º (justo sobre el foco) y me pregunto si es una temperatura para iluminar insectos o podrían desgradarse, aunque lógicamente a un par de centímetros se reduce unos cuantos grados.

[mendezmontano]

¡Hola a todos! Personalmente, creo que las 53 fotos con el 4x están bien logradas, pero esos 13 segundos realmente me sorprendieron. Estoy bastante verde en el mundo del macro extremo, y como mencionó Alfredo, nunca he necesitado exponer durante tanto tiempo. Hasta ahora, mi máximo ha sido alrededor de 0.6 segundos o algo parecido.

En mi opinión, podría ser que el insecto necesitaba hidratación en los ojos, ya que los veo con unos pliegues extraños. En cuanto a los disipadores de foam, tengo la impresión de que son demasiado gruesos, lo que podría explicar los 13 segundos de exposición. Sugiero considerar cambiar el foam por uno más delgado. Si eso no es posible, quizás podrías probar con otro material. En el foro, he notado que muchos están experimentando con diferentes materiales como método de difusión. Creo que vale la pena probar hasta encontrar uno con el que nos sintamos más cómodos.