Me cambie de luz continua a flashes ya hace un año o algo más. Principalmente por dos razones, poder congelar las imágenes, obviando cualquier clase de vibración y darle larga vida a las cámaras, al no usar las cortinillas del obturador mecánico que tienen fecha de caducidad.
Y no olvido la conservación de los objetivos, que ya no se calientan con las luces continuas. Esto también lo considero muy importante, que he medido con una pistola de infrarrojos hasta 80ºC.
Javieres había hecho un aparatin que llamamos LightDuino, que arreglaba las temperaturas de una forma similar al Synchro Light de OGGLAB pero con evidentes mejoras en cuanto al control de los tiempos y potencia de los focos. Y la verdad es que arregla el problema del calor y de control de potencia y temperatura de color de los Led.
La trasformación para flashes a partir del LightDuino de Javieres, lo estuvo estudiando AntonioT y me mandó un video donde se le veía funcionar, y también fotos y gráficos y un .ino, pero lo encontré complejo y no me quedó del todo claro y no seguí por ese camino.
También le mandé unos flashes a Macrero para que intentara probar esa función que existía en la controladora primitiva de Peter y Lin (que ya no se fabrica). Y probó y le funcionó e hizo unos cuantos apilados con flash y obturación electrónica total en una cámara Panasonic S5 que dicen que no lo permite.
Entre tanto, se lo había propuesto a tres ingenieros electrónicos, los tres me dijeron que era muy fácil; uno se quedo en los comienzos (por exceso de trabajo) y los otros, no hicieron nada.
Así que hace como un mes, me atreví a intentarlo por mi cuenta.
Teniendo en cuenta que a mi los voltios me dan calambre y que un soldador en mis manos es un gran peligro; tuve la suerte de ver que había placas Arduino y optoacopladores que no necesitaban lo que se llama PCB (la base con los conductores) y con la ayuda inestimable de tres AI (que casi me vuelven loco), pues pude hacer un aparatin que funciona a la perfección.
Se trata de que la señal de disparo que envía la controladora de movimiento a la cámara, pase primero por el aparatin (le llamaremos FlashDuino) y divida esa señal de disparo en dos. Una va a la cámara para que se dispare y la otra va a los flashes (a un controlador de flashes o directamente a uno), pero con un retardo en milisegundos para que el disparo de los flashes ocurra después de que pase el "rolling shutter" y todo el sensor de la cámara este totalmente expuesto a la luz. Dependiendo del modelo de cámara ese retardo puede variar en algunos milisegundos, pero es muy fácil dar con él.
Oiréis y leeréis que eso es imposible, que por el sistema de "rolling shutter" nunca el sensor está totalmente expuesto durante el tiempo de obturación electrónica total. Pero ni caso, no es cierto.
Lo hice para una Fuji X-T3, Macrero lo usa en una Panasonic S5 y AntonioT no se, si Nikon o Canon.
by Alfredo M. Rubio, en Flickr
Como veis en la foto, son tres cacharros y cuatro cables, el montaje es un desastre, pero eso tiene muy fácil arreglo. Si alguien quiere tirar con flash en una cámara que no se lo permite, que lo diga y le mando todas las instrucciones para que lo haga. Solo va a necesitar un destornillador, unas tijeras para pelar los cables y +/- 30€.
Y para averiguar el retardo que necesita usar, pues desde la aplicación Arduino IDE se mete al cacharrillo el archivo .ino que le enviaré y en él, solo tiene que ir cambiando el valor del retardo en microsegundos para dar con el que necesita.
by Alfredo M. Rubio, en Flickr
Ahora con la Fuji estoy tirando a 1/25 de segundo de obturación y el retardo para que disparen los flash y salgan las fotos sin persianas, es de 50 microsegundos. Ya llevo no se cuantos apilados sin un fallo (hablo de más de 5000 fotos sin persiana).
Macrero lo afinó más y creo que tira a 1/100 y menos milisegundos de retardo.
Eso depende de cada uno; mi tomógrafo está casi a oscuras, por lo que con 1/25 las fotos son negras si no hay flash.
